Comment se passe une dératisation, étape par étape

La visite de diagnostic

Une dératisation sérieuse ne commence jamais par la pose de poison. Elle commence par un échange, souvent au téléphone : le technicien vous demande ce que vous avez vu ou entendu, depuis quand, dans quelles pièces, et si des enfants, des animaux ou des denrées se trouvent sur place. Ces réponses lui permettent de prévoir le bon matériel et une première estimation.

Vient ensuite la visite sur place. Lampe en main, il fait le tour des lieux, de la cave aux combles, sans oublier l’extérieur : cour, jardin, local poubelles, regards, pied des façades. Il cherche quatre choses.

• L’espèce. Surmulot, rat noir ou souris : la taille des crottes, la hauteur des traces et l’emplacement des dégâts suffisent souvent à trancher. Le choix des appâts et des emplacements en dépend.
• Les zones d’activité. Traînées grasses au bas des murs, rongures, nids, terriers : ce sont les trajets sur lesquels les postes seront posés.
• Les points d’entrée. Passages de tuyaux, grilles d’aération abîmées, bas de portes, toiture : sans les fermer, le traitement ne tient pas.
• Les risques. Un chien qui fouille partout, un enfant en bas âge ou une cuisine professionnelle orientent vers des pièges plutôt que vers des appâts, ou vers des postes plus robustes.

Avant ce passage, ne nettoyez pas tout à fond : les crottes et les traces guident le diagnostic. Nos repères pour reconnaître la présence de rats vous aident à noter ce que vous observez. À l’issue de la visite, le professionnel vous remet un devis écrit qui précise la méthode, le nombre de passages et les éventuels travaux de fermeture. Pour savoir à qui confier ce travail, lisez notre article sur le métier de dératiseur.

Les étapes de l’intervention

Une fois le devis accepté, le premier traitement suit le plus souvent cet ordre, parfois dans la foulée du diagnostic.

1. Le plan des postes. Le technicien décide où placer chaque poste ou piège, contre les murs et sur les trajets repérés, en plus grand nombre et plus rapprochés pour des souris. Pour le rat noir, certains postes sont posés en hauteur, dans les combles ou sur les poutres.
2. La pose. Les postes sont fixés au sol ou au mur pour ne pas être déplacés, l’appât est bloqué à l’intérieur, et chaque poste est souvent numéroté. Dans un commerce ou un immeuble, un plan de localisation est remis.
3. Le traitement extérieur. Les terriers actifs du jardin ou de la cour sont traités avec des produits autorisés pour cet usage, puis rebouchés pour repérer ceux qui seront rouverts.
4. Les consignes d’hygiène. Il vous indique ce qui nourrit les rongeurs chez vous : sacs de croquettes, compost ouvert, graines pour oiseaux, poubelles sans couvercle. Tant que cette nourriture reste disponible, les appâts sont moins consommés.
5. La fermeture des accès. Grillage à maille fine, laine d’acier recouverte de mortier, plaques en bas de porte : les travaux sont faits pendant l’intervention, ou chiffrés et planifiés s’ils sont importants.
6. Le compte rendu. Avant de partir, il vous explique où se trouvent les postes, quels produits ont été utilisés et ce que vous devez surveiller.

Méthodes et produits utilisés

Les professionnels utilisent surtout des rodenticides anticoagulants, réservés aux techniciens titulaires du Certibiocide. Ils agissent en quelques jours : le rongeur mange plusieurs fois, sans associer l’appât à un malaise, ce qui évite que le reste de la colonie s’en méfie. C’est pour cette raison que les rats ne disparaissent pas le soir même. Pâte, bloc ou grain, la forme est choisie selon l’humidité du lieu et la nourriture concurrente ; ces choix sont détaillés dans notre article sur le raticide professionnel.

Ces appâts ne sont jamais posés en vrac. La réglementation impose que les postes d’appâtage des professionnels soient conçus pour empêcher l’accès des enfants et des animaux non ciblés au produit (arrêté du 20 avril 2017, article 6). Concrètement, il s’agit de boîtiers fermés, souvent à clé, où l’appât est fixé sur une tige.

Dans certains lieux, le poison n’est pas la bonne réponse : cuisines, stocks alimentaires, combles où un rat empoisonné mourrait hors de portée et sentirait fort, maison avec un chien qui ouvre tout. Le technicien utilise alors des pièges mécaniques placés dans des boîtiers ou le long des murs. Les deux méthodes se combinent souvent dans une même intervention.

Durée et suivi

La première visite dure en général entre une demi-heure et deux heures chez un particulier, selon la surface et le nombre de niveaux. Le traitement, lui, se compte en semaines. Un premier contrôle a lieu dans les jours qui suivent la pose : le technicien refait le même parcours, note la consommation de chaque poste, remplace les appâts mangés, même en partie, et retire les cadavres accessibles.

Pour une infestation limitée dans une maison, deux ou trois passages répartis sur plusieurs semaines sont courants. Le signe que le traitement touche à sa fin : des appâts qui ne sont plus consommés d’une visite à l’autre, plus de crottes fraîches, des terriers qui restent fermés. Le professionnel retire alors les postes et les appâts restants, et vous laisse ses recommandations de prévention. Une infestation ancienne, un immeuble entier ou un réseau de terriers étendu demandent davantage de visites.

Chez les professionnels de l’alimentation, la logique est différente : les postes restent en place sous contrat, avec des passages à fréquence fixe et un rapport écrit à chaque visite, à présenter lors des contrôles sanitaires. Le coût dépend directement du nombre de passages ; les fourchettes indicatives sont dans notre dossier sur le prix d’une dératisation.

Précautions pendant et après le traitement

Pendant le traitement

• Rangez toute nourriture accessible dans des boîtes fermées, y compris celle des animaux : les rongeurs doivent se tourner vers les appâts.
• Ne déplacez, n’ouvrez et ne nettoyez aucun poste. S’il est abîmé ou déplacé, prévenez le technicien.
• Surveillez les enfants et les animaux près des zones traitées, et gardez le chat ou le chien loin des cadavres de rongeurs.
• Ne posez pas vos propres produits en parallèle : vous fausseriez le suivi de consommation.

En cas de doute sur une ingestion d’appât par un enfant ou un animal, appelez sans attendre un centre antipoison ou votre vétérinaire, même sans symptôme. Les risques sont détaillés dans notre article sur les dangers de la mort-aux-rats.

Après le traitement

Les crottes et l’urine de rongeurs peuvent transmettre des maladies, dont la leptospirose. Nettoyez les zones souillées avec des gants étanches, après avoir aéré, en humidifiant d’abord avec un désinfectant : ne balayez pas et n’aspirez pas à sec. Ramassez un cadavre avec des gants, placez-le dans un sac fermé puis dans la poubelle des ordures ménagères, et lavez-vous les mains ensuite. Protégez toute plaie, même petite. Les gestes détaillés sont dans notre article sur les maladies transmises par les rats.

Une odeur forte quelques jours après le traitement signale souvent un rongeur mort dans un mur ou un plafond ; notre article sur les rats dans les murs et les combles explique comment la traiter. Enfin, gardez l’œil ouvert pendant les semaines suivantes : de nouvelles crottes ou des bruits nocturnes justifient d’appeler l’entreprise, surtout si le devis prévoit un passage supplémentaire.

Pour un traitement contre les souris, le déroulé est le même avec quelques différences de matériel, détaillées sur notre page désourisation. Le guide complet de la dératisation couvre aussi la réglementation et le choix d’un prestataire, et nos pages villes présentent les interventions près de chez vous.

Sources

• Légifrance via Ineris, arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, consulté en octobre 2026.
• Ministère de la Transition écologique, notice explicative de l’arrêté Certibiocide, février 2024.
• Santé.fr, Leptospirose : l’essentiel à connaître, novembre 2025.
• GDS Creuse et Farago Creuse via Pleinchamp, dératisation : un protocole strict et des techniques à respecter, octobre 2019.